Lattiavalun hionta ja smyygilistojen asennusta

Syksy alkaa vähän painaa päälle -satoi jo ensimmäinen raekuuro. Päätin tukkia ikkunoiden rakoja ja aloitin ikkunoiden pellityksen ja smyygilistojen tai toiselta nimeltään vuorilautojen asennuksen. Ne näyttää ihan kivoilta.

Ikkunoiden vuorilaudat asennuksessa. Kuvassa näkyy myös pari följäriä eli pitkän seinän jäykistettä. Ulko-ovena on väli-aikaisesti vanerilevy.

Alapelti tuli Kuusamon paketin mukana. Siihen pitää tehdä pienet leikkaukset kulmiin, jotta se istuu paremmin ja piti myös taivuttaa päätykantti pystyyn sivusmyygilaudan alle. Päätin tehdä sivuvuorilautoihin pienet 1cm korkeat ja 2cm leveät urat, joista läpi pelti tulee. Näin pellin päädyn saa pystyyn pystysmyygin alle ja vesi ei valu raosta rakenteisiin.

Leikkaukset alapelllin kulmassa

Valu oli puolitoista viikkoa muovin ja maanerotuskankaan alla kostea. Näin syksyllä kosteuden ylläpito onnistuu paremmin kuin kesällä. En lisännyt välillä yhtään vettä muovin alle ja valussa oli edelleen vettä pinnassa. Lattian pinnasta pitää hioa siihen noussut sementtiliima, jotta valu pääsee kuivumaan ja että myöhemmin asennettavat esim. laatat tarttuvat betoniin. Sementtiliima ei pysy betonissa hyvin ja se irtoaa laattoineen jos ei sitä hio.

Otin muovit ja kankaat pois ja annoin pinnan kuivua yön yli. Seuraavana aamuna hain Ramirentiltä lattian hiontalaitteen ja ostin 16 karkeusasteen hiontapaperin. Siitä en tullut ottaneeksi kuvaa, mutta se on tälläinen.

Columbus lattianhiontakone

Laite maksoi 40€/pv ja hiomalaikka 20€. Yksi laikka riitti käytössä 90m² alueelle hyvin. Lisäksi vuokrasin teollisuusimurin. Sitä ei tarvinnut kytkeä hiontakoneeseen, koska hiominen ei pölissyt, mutta hionnan jälkeen sai kaiken pölyn pois lattialta.

Hiomalaitteen käyttö on aluksi aika vänkä. Kannattaa aloittaa keskeltä lattiaa, koska tottumattomalle se ampaisee sivulle nopeasti. Huomasin, että jos ei paina ohjausvarresta, niin se lähtee oikealle. Käynnistäessä kannattaa painaa vartta alaspäin kevyesti ja pidellä tukevasti, niin se pysyy paikallaan. Jos painaa paljon, se lähtee vasemmalle. Noin vartissa oppii hallitsemaan laitteen ja voi mennä myös seinän vierustoja. Nurkat pitää vielä vedellä vingulla, jossa on timanttihiomalaikka. Sellaisen olin ostanut aikaisempaa keittiöremonttia varten.

Lattiavalu

Lattia-Aaltonen Hämeenlinnasta teki hyvää työtä lattian valussa. Aloitettiin aamulla klo. 7 ja valmista oli klo 12. Aamulla katsottiin alueet, joissa on kaadot ja laitettiin tasolaseri tonnin merkkiin eli 1000 mm valmiin valun pinnasta.

Sähkärin kanssa oltiin laitettu kaapelit kiinni teräksiin. Aaltonen sanoi, että lattialämmityskaapelit pitäisi sitoa 30cm välein nippusiteillä, muuten pumpusta tuleva massan paine liikuttaa liikaa johtoja. Olimme laittaneet nippareita paikoittain metrin tai puolentoista välein. Siinä sitten äkkiä ennen valun alkua laitoin vielä 200 nipparilla kaapeleita paremmin kiinni teräksiin. Ja tottahan se oli, että muuten olisi kaapelit menneet jopa päällekkäin, mikä ei tietenkään ole sallittua.

Liippauksen jälkeen näytti aika tasaiselta

Betoni oli lattiabetonia, max 16mm kiviä ja notkeus S3. Mitään lisä-aineistuksia ei tarvittu. Teoriassa laskin, että menisi 6.5m3. Aaltonen suositteli ottamaan 7.5 ettei lopu kesken. Olin sopinut betonifirman kanssa, että mahdollisesti ylimääräiseksi jäävän voi palauttaa pumppu-autolla hintaan 80€ puoli kuutiota. Sen verran sitä suurin piirtein jäikin.

Timo Aaltonen hiertää ja liippaa

Pumppu-auto oli paikalla kaksi tuntia. Sen verran betonin levitys ja linearisointi vei aikaa. Linearisoinnin jälkeen Aaltonen odotti n. tunnin, että massa vähän jäykistyy ja aloitti hierron ja liippauksen. Siinä hän oli polvillaan teräslevyn päällä, jonka halkaisija oli noin metri. Levyssä oli reunat pyöristetty ylöspäin, joten hän vain työnteli itseään betonin päällä. Jälki oli tosi sileää. Hienoa kun sen osaa.

Linearisoinnin jälkeen pinnassa on vielä epätasaisuuksia

Virittelin roikilla kattoon neljä 20W ledi lamppua edellisenä iltana, muuten olisikin ollut liian pimeää varsinkin sateisena aamuna klo 7.

Pumppu-autosta tavara lattialle

Valua seuraavana aamuna lattia kestää kävelyä. Silloin kastellaan pinta ja laitetaan valun päälle maanerotuskangas, joka kastellaan märäksi. Maanerotuskankaan päälle vielä muovi. Näin lattia saa olla kaksi viikkoa. Betoni kovettuu vain jos se on kostea ja kahdessa viikossa se kovettuu niin paljon, että se kestää kuivumisen aikaista kutistumista halkeilematta. Teoriassa asia on näin, mutta todellisuudessa vain pyöreä valu ei halkeile. Jos valussa on epämäärisiä muotoja tai pilareita keskellä kuten meillä, ei valu pääse kutistumaan tasaisesti ja jonnekin tulee halkeamia joka tapauksessa. Ne ei ole kuitenkaan ongelma ja ovat pieniä, jos tosiaan valu on kaksi viikkoa kostea ensin.

Linearisointi menossa

Lattialämmitys ja betoniteräsverkot

Betoniteräsverkot kokoa 5x2m tuli aseteltua lattialle 25mm korotusnappuloiden päälle. Samoiten valoin ylimmän kevytbetoniharkkokerroksen takan kohdalle, kun lopullinen lattian korko tuli jäädytettyä. Mittailin metrin välein styroksin korkoja. Pääasiassa korot on 2cm sisällä, joten tavoite valun korko on 8cm välillä 7-9cm. Takan harkkoja leikkasin matalammiksi rälläkällä, että sain ne muurattua juuri tuohon samaan korkoon. Takan harkkojen, pilareiden ja seinien liityntään laitoin solumuovista irroituskaistan. Lattiavalu ei saa kantaa yhtään muiden kantavien rakenteiden suhteen vaan sen pitää voida painua itsenäisesti tai muuten valuun tulee halkeamia ja pahimmassa tapauksessa lattialämmityskaapeli vioittuu.

Lattialämmityskaapelit ja betoniteräsverkot

Ennen teräsverkkojen asennusta laitoin seinille suojamuovit koko seinän korkeudelta. Ne oli helpointa laittaa ennen teräsverkkoja, koska piti nitoa niin ylhäältä, että tarvittiin A-porrasta. Muovilla on päällystetty kaikki seinät ja ikkunat. Betonia saattaa valussa roiskua jopa kolmen metrin korkeuteen ja se polttaisi hirteen jäljen, joka ei lähde pois.

Lattilämmityskaapelit asennettiin sähkömiehen kanssa nippusiteillä betoniteräksiin. Nippusiteitä on n. 30 cm välein, jotta kaapelit ei valun aikan liiku. Tavoite-etäisyys on n. 20cm ja ne ei saisi joutua 7cm lähemmäksi toisiaan. Kaapelit on Enston 600W, kolme kertaa 900W, 1600W ja 1800W.

Sähkönsyötölle ja lämpötila-anturille sähkäri taivutteli putket. Ne laitettiin nipparilla harjaterästankoon, jonka naputtelin styroksien läpi sepeliin asti pystyyn.

Pilarin juuressa on solumuovia kolmen sentin kerros. Näin lattiavalu pääse painumaan pilarin perustuksen päällä itsenäisesti.

Teknisen tilan lattiakaivo on kuivakaivo ja johdetaan suihkuhuoneen kaivoon, jossa on vesilukko.

Teknisen tilan lattiassa on kuivakaivon lisäksi viemäri lämminvesivaraajan takana. Siihen voi valuttaa varaajan testivedet ja johtaa varaajan päällä olevan ilmanvaihtokoneen kondenssivedet. Lämminvesivaraajan takaosassa on syvennykset tämän putken vetämiseksi.

Teknisen tilan ja suihkuhuoneen kulmiin löin metrin harjateräkset. Ne on merkkinä valumiehille kaatojen tekemiseksi. Muissa huoneissa ei ole kaatoja vaikka esim vessoissa on lattiakaivot varuiksi.

Kuvan ottamisen jälkeen muurasin betonikakulla vielä kaikki lattiakaivot oikeaan korkoon ja vaakasuoraan.

Lattiavalu on tulevana keskiviikkona.

Lattian eristeen ja vesiputkien asennus

Lattian eristeen alla oleva sepeli saatiin +/- 1cm tarkkuudella suoraksi. Oli aika hankala homma, mutta helpotti eps levyjen asennusta. Onneksi tuli jo perustusvaiheessa tasattua sepeli oikeaan korkoon. Tässä vaiheessa sepelin lisäys tai poisto ovien kautta kottikärryllä olisi ollut hankala homma. Nyt piti vain tasata teräsharavalla sepeli oikeaan tasoon. Lattian korossa on ehkä pari senttiä pelivaraa. Jos sepeli jäisi liian alas, voisi laittaa vielä yhden 25mm eps levyn, mutta näyttää siltä, että eps levyjen laiton jälkeen ollaan juuri tavoitekorossa suhteessa hirsiseiniin.

Osittain käytin 10cm eps-levyja. Niillä alueilla, joissa on vesiputkia, laitettin neljä 5cm kerrosta. 10cm levy kestää hyvin kävelyä, vaikka pientä epätasaisuutta olisi sepelissä, mutta 5cm levy vaati kyllä ihan suoran sepelin tai halkeaa kävellessä.

Makuuhuoneen nurkasta kuvattuna

Kylmän veden pex-putket laitettin ensimmäiseen 50mm eps levyyn ja lämpimät kolmenteen kerrokseen. Näin kylmä vesi pysyy kylmänä ja lämmin lämpimänä, vaikka varaajalle olisikin matkaa 10m. Lopuksi pex putkien viereen painoin metrin harjateräksen eps levyjen läpi sepeliin. Kiinnitin putket teräkseen. Näin pex putket pysyvät paikallaan ja suorana valun ajan. Pex putket laitettiin seinälinjan kohdalta ylös. Yläpäähän tulee 50cm korkeuteen seinään sisään hanakulma.

Jakotukille tulevat putket

Merkkasin tussillä seinät ja ovet eps-levyyn, jotta lattialämmityskaapelit on helpompi asentaa oikeaan paikkaan. Kaapeleita ei saa laittaa seinän alle, jotta seinän alajuoksun kiinnitysruuvit ei puhkaise kaapelia. Merkkauksessa lasermitta oli kyllä näppärä. Mitat sai helposti paikoilleen, kun lasermittari pysyi styroksin päällä paikallaan ja säteen sai helposti kohdistettua hirsiseiniin.

Lämpimän veden PEX putket kolmannessa EPS kerroksessa.

Samuli Salo asensi PEX putket. Siinä ei kauaan mennyt. Itse olin pullonkaula, kun sahasin ja asensin toisen ja kolmannen kerroksen styrokseja. Putki-asennuksessa meni vain kolme tuntia.

Suihkuhuone ja WC. Suihkuhuoneen lattiakaivoon tulee vielä 32mm putki teknisen tilan kuivakaivosta.

Tuulikaapista kuvattuna. Oikealle toinen WC. Takan montusta puuttuu vielä yksi harkkokerros.

Pilareiden juureen liimasin vielä radonmuovista palan, niin ei mahdollinen radon pääse siitäkään huonetiloihin. Näkyy kuvassa alla.

Kylmän veden PEX putket laitettiin ensimmäiseen EPS kerrokseen. Tässä keittiön putki.