Lattiavalun hionta ja smyygilistojen asennusta

Syksy alkaa vähän painaa päälle -satoi jo ensimmäinen raekuuro. Päätin tukkia ikkunoiden rakoja ja aloitin ikkunoiden pellityksen ja smyygilistojen tai toiselta nimeltään vuorilautojen asennuksen. Ne näyttää ihan kivoilta. Väri on sama kuin räystäslaudoissa, Tikkurila Pika-Teho F462.

Ikkunoiden vuorilaudat asennuksessa. Kuvassa näkyy myös pari följäriä eli pitkän seinän jäykistettä. Ulko-ovena on väli-aikaisesti vanerilevy.

Alapelti tuli Kuusamon paketin mukana. Siihen pitää tehdä pienet leikkaukset kulmiin, jotta se istuu paremmin ja piti myös taivuttaa päätykantti pystyyn sivusmyygilaudan alle. Päätin tehdä sivuvuorilautoihin pienet 1cm korkeat ja 2cm leveät urat, joista läpi pelti tulee. Näin pellin päädyn saa pystyyn pystysmyygin alle ja vesi ei valu raosta rakenteisiin.

Leikkaukset alapelllin kulmassa

Valu oli puolitoista viikkoa muovin ja maanerotuskankaan alla kostea. Näin syksyllä kosteuden ylläpito onnistuu paremmin kuin kesällä. En lisännyt välillä yhtään vettä muovin alle ja valussa oli edelleen vettä pinnassa. Lattian pinnasta pitää hioa siihen noussut sementtiliima, jotta valu pääsee kuivumaan ja että myöhemmin asennettavat esim. laatat tarttuvat betoniin. Sementtiliima ei pysy betonissa hyvin ja se irtoaa laattoineen jos ei sitä hio.

Otin muovit ja kankaat pois ja annoin pinnan kuivua yön yli. Seuraavana aamuna hain Ramirentiltä lattian hiontalaitteen ja ostin 16 karkeusasteen hiontapaperin. Siitä en tullut ottaneeksi kuvaa, mutta se on tälläinen.

Columbus lattianhiontakone

Laite maksoi 40€/pv ja hiomalaikka 20€. Yksi laikka riitti käytössä 90m² alueelle hyvin. Lisäksi vuokrasin teollisuusimurin. Sitä ei tarvinnut kytkeä hiontakoneeseen, koska hiominen ei pölissyt, mutta hionnan jälkeen sai kaiken pölyn pois lattialta.

Hiomalaitteen käyttö on aluksi aika vänkä. Kannattaa aloittaa keskeltä lattiaa, koska tottumattomalle se ampaisee sivulle nopeasti. Huomasin, että jos ei paina ohjausvarresta, niin se lähtee oikealle. Käynnistäessä kannattaa painaa vartta alaspäin kevyesti ja pidellä tukevasti, niin se pysyy paikallaan. Jos painaa paljon, se lähtee vasemmalle. Noin vartissa oppii hallitsemaan laitteen ja voi mennä myös seinän vierustoja. Nurkat pitää vielä vedellä vingulla, jossa on timanttihiomalaikka. Sellaisen olin ostanut aikaisempaa keittiöremonttia varten.

Toinen muottiharkkojen valu

Viimeinen sokkelin valu oli toissapäivänä. Sekin meni hyvin. Muottiharkot on kuvassa ladottu valua varten. Koska Lakka harkossa ei ole pystypontteja, pystyy harkon paikkaa säätämään vaakasuunnassa esim. 5mm per varvi. Viimeistä kolmea varvia säätämällä saatiin kaikki mitat ja ristimitat +/- 5mm sisään, mikä on erittäin hyvä tarkkuus. Samoin ylin harkko on +/- 5mm tarkkuudella vaaterissa koko alueella.

En käyttänyt vaakasaumoissa ollenkaan kiiloja. Tärkeintä oli laittaa ensimmäinen varvi todella tarkasti vaateriin. Kymmenen harkon korkeudessa tuli vähän porrastusta, jonka oikaisin viimeisessä varvissa rälläkällä ja timattilaikalla.

Viimeinen sokkelin valu alkamassa

Terassia varten tein kolmen harkon korkuisen pilasterin nurkkaan. Kaksi 8 mm ja yksi 10 mm teräs taivutettuna U muotoon on varmistamassa sitä. Laudat pohjassa ja reunoissa tekee siihen laatikon ympärille ja on helppo valaa samalla kun sokkeli valetaan.

Terassia varten tein kolmen harkon korkuisen pilasterin nurkkaan. 

Raudoitukset on helppo tehdä. Kun maanpaine oli yli 1m laitettiin joka vaakasaumaan 8 mm teräs ja pystyyn 20cm välein suunnitelman mukaan. Kun maanpainetta ei ollut (sisä ja ulkopuolinen täyttö lähes samalla korkeudella), laitettiin vain joka toiseen vaakasaumaan ja 80cm välein pystyyn.

Raudoitukset on erittäin helppo laittaa

Tässä on jo tukilaudat poistettu ja aloitettu sokkelikermin asennus

Valuharkkojen ensimmäinen valu

Ensiksi täytyy todeta, että on olleet loistavat rakennusilmat viimeiset 4 viikkoa - pelkkää auringonpaistetta. Se on erittäin mukavaa verrattuna syksy- tai talvirakentamiseen, kun välillä voi mennä reilusti istumaan maahan, kun esim. laittelee harkkojen korkokiiloja kastelematta vaatteita.

Työkaveri tulee joka aamu kahdeksalta töihin

Eikä  ole tarvinnut suojailla mitään vesisateen varalta. Jos talvirakentaja saakin esim. 5% alennusta hirsitoimituksessa, niin kyllä sen rakentamisen ajassa häviää. Minullahan ei kalenteriaika ole se oleellinen, koska teen tätä pääasiassa viikonloppuisin, vaan kokonaistyöpäivät.

Valuharkkojen valua en aikaisemmin ollut tehnyt, mutta anturavalusta sen erottaa lähinnä notkeampi massa, pienempi halkaisija syöttöletkussa (n. 70mm) ja pienempi paine. Silti sai olla vikkelänä, jotta sai massan osutettua noin 10 cm rakoon harkossa. Ajettiin massaa noin kahden harkon kerroksina eli korkeimmassa kohtaa 3 kertaa päästä päähän.

Betonia meni 9.2 l/harkko, joten yhteensä tilasin 3.5 m³. Lopulta sitä jäi puoli kuutiota yli, jotka kaadetiin sokkelin sisäpuolelle syvimpää kohtaan. Sinnehän tulee joka tapauksessa soratäyttö.
Täytyy vain katsoa, että betonikasa viettää ulospäin, niin ei jää vesitaskuja.

Valu onnistui erittäin hyvin. Luulin että S4 notkea betoni olisi vielä notkeampaa, mutta ei sitä valunut harkkojen välistä yhtään. Joissakin kohtaa oli 4 mm raot harkoissa.

Betonilautojen poiston jälkeen luiskien valut näytti hyviltä - ei yhtään ilmakuplia tai muita rotankoloja. Emme käyttäneet vibraa valussa. Ei sitä olisi näin kapealla harkolla (150mm) voinut mitenkään käyttääkään. Raot terästen välissä on vain senttimetrejä.

Olin etukäteen luiskannut harkkolaastilla alimman harkon ja anturan raon, joten massaa ei päässyt valumaan siitä ulos. Samoin olin uretaanimassalla tukkinut suurimmat raot harkkojen välistä. Sitä ei olisi tarvinnut tehdä tässä laajuudessa - olisi riittänyt, että täyttää urtsilla vain yli 5mm raot.

Luiskassa aukot täyttyi hyvin valussa. Surrauslangan päät vielä näkyvissä, laudat poistettu.

Anturan valu

Olin laskenut että 5.5 mottia betonia tarvittaisiin ja tilasin 6. Yhteen pumppu-autoon ei mahdu enempää. Se ei aivan riittänyt - yksi pilariantura piti valaa myllyttämällä itse betoni. Ei betonia juurikaan hukkaan mennyt, mutta ilmeisesti nuo muotit vähän myötää ulospäin ja valustakin tuli osittain paksumpi joten betonia kului enemmän.

Viimeiset n. 400 litraa ei tule pumppuautosta ulos. Ne pudotettiin maahan ja kärrättiin kottikärryllä.
Ei keretty ottaa kuvia itse valusta, kun se on aina vähän hektistä. Jaettiin roolit niin, että autokuski luonnollisesti kauko-ohjasi puomia ja pumppua. Minä olin kärsän päässä ja ohjasin betonia muottiin, yksi henkilö tärytti, jotta saatiin ilmat pois betonista ja Kata tasoitti laudalla ja liipalla. Oltiin etukäteen laserin avulla tehty maalimerkit Tassujen reunoihin oikeista koroista, niin oli helpompi syöttää betonia ja tasoittaa. Lopputuloksena kuitenkin tuli sellainen, että yläpinta oli pääasissa +2/-1 cm tarkkuudella suora. Yhdessä kohtaa oli + 3cm. Eli merkit tassujen reunoissa meni välillä piiloon.
Yläpinnan hyvä tarkuus helpottaa seuraavassa vaiheessa valuharkkojen asennusta. Ne laitetaan, joko muovikiiloilla tai harkkolaastilla suoraan.

Betoni oli suhteellisen jäykkää, joten se pysyi aika hyvin myös luiskissa. Oltiin tilattu S2 jäykkyyttä, joka on tyypillinen anturavalussa. Luiskiin oltiin tosin laitettu jarruiksi myös ylimääräisiä poikittaisia teräksiä.

Aikaa meni niin, että pumppu-auto oli paikalla n. 45 minuuttia ja sen jälkeen vielä tunti tasoiteltiin.
Jälkihoitona kasteltiin betonia päivittäin viiden päivän ajan. Tassujen hyvä puoli on myös se, että ne muodostaa kaukalon, joten betonin päälle jää oikein kerros vettä eikä se haihdu saman tien pois.

Kuvassa näkyy myös, että takan muotti oli tehty valuharkoista, joiden sisään oli taiteltu muovi.

Valettu antura

Pumppu-auto valmistautumassa