Väliseinän rungot

Hirsirakennuksen väliseinissä, jotka eivät ole hirttä, on muutamia erikoisuuksia joita valotan alla. Alajuoksut voi kiinnittää liimaamalla betoniin tai erityisillä nauloilla (fix). Käytin molempia tekniikoita, fixejä lähinnä alajuoksujen päissä. Liima on nopeasti kuivuvaa rakennusliimaa (esim. Kiilto Rapid) ja fixit ovat 80 mm pitkiä terästappeja, joita varten porataan betoniin n. 45 mm syvä reikä. Tässä tavassa täytyy tietää satavarmasti, että betonissa ei ole putkia tai kaapeleita siinä kohden.

Alla kuvassa näkyy yksi fix paikallaan ja toinen alajuoksun vieressä. Kuvassa on keittiön kylmä- ja lämminvesiputki ja viemäri. Ne täytyi mitoittaa ennen lattian valua aika tarkasti, koska väliseinämateriaalit ovat vain 66mm leveitä. Väliseinän paikkaa voi tosin useimmissa tapauksissa siirtää pari senttiä, jotta saa putket seinän sisään.

Väliseinän alajuoksu

Alla näkyy, kuinka risteävän seinän alajuoksu (ja yläjuoksu) jätetään n. 20mm irti, jotta seinä saadaan levytettyä kokonaisella kipsilevyllä ilman koloamista. Risteävän seinän kohdalle laitetaan pystytolppa, johon levy ruuvataan ja ruuvauksen jälkeen kiinnitetään tolppa risteävän seinän päätyyn  (joka kuvasta siis vielä puuttuu jotta saa levyn pujotettua paikalleen). Tolppa naulataan levyn läpi tuohon samaiseenn pystytolppaan. Näin rakenteesta tulee tukeva.

Risteävä seinä ja oviaukot. Oviaukkojen reunatolpat vielä puuttuu.

Hirsirakenne painuu ajan kanssa. Meidän tapauksessa lamellihirsi painuu teoriassa 25mm. Jätin painumavaraa 60mm jokaiseen paikkaa, johon se tarvitaan. Yläjuoksu kiinnitetään painumasta johtuen kattoon niin, että porataan ylajuoksuun reikä (millin suurempi kuin pultti) ja työnnetään täkkipultti reiän läpi ja ruuvataan kattotuoliin tai koolauspuuhun. Jossain kohti myös hirteen, kuten kuvassa alla.

Kun katto painuu, täkkipultti painuu katon mukana alas yläjuoksun reiässä, mutta yläjuoksu on silti sivusuunnassa hyvin tuettu.

Yläjuoksussa reikä, jonka läpi täkkipultti kattorakenteeseen

Kattopanelointi tai levytys on n. 15 mm paksua, joten painumavaran rako seinän päällä on aluksi n. 45 mm. Painumavaran rako peitetään lopuksi n. 50mm korkealla listalla ja kiinnitetään kattoon, joten se painuu katon mukana.

Suihkuhuoneen ulkoseinää vasten olevassa seinässä tarvitaan koolaus (48x48), johon EK kipsilevy kiinnitetään. Koska hirret painuvat, mutta koolaus ja kipsilevy ei, kiinnitetään koolaus hirteen liukulevyillä. Niissä on myös min 60mm painumavaraa liu'un urassa.

Samoin väliseinän päätytolpat täytyy urittaa ja kiinnittää leveäkantaisella ruuvilla hirteen.

Vasemmalla väliseinän päätytolppa ja oikealla kolme koolaus

Olisi kiusaus laittaa tähän ulkoseinää vasten koolausten väliin 50mm eriste, mutta hirsiseinissä eriste sisäpuolella on riskirakenne. Jos talvella mökki on 10 asteen ylläpitolämmössä, riittää 50 mm eriste siihen, että kovilla pakkaskeleillä hirren ja eristeen väli laskee n. +2 - 0 asteeseen, ja hirren ja eristeen väliin muodostuu hometta. Jos sisäpuolinen kosteuseriste on muovia (tms.) ja täysin reiätön, ei kosteutta pääse muodostumaan, mutta muovissa voi kuitenkin olla käytännössä reikiä.

Päätin jättää nämä kohdat eristämättä ja porasin vielä koolauksen yläjuoksuun reiät, joista ilma kiertää ja mahdollinen kosteus pääsee pois. Tällä tavalla välitilassa lämpö ei laske missään olosuhteissa kastepisteeseen eli pysyy +5 asteen lämpimämmällä puolella myös silloin, jos mökki on pitkään +10 asteen ylläpitolämmössä.

Mökki/talo tulisi aina pitää joko lämpimänä tai antaa laskea pakkasen puolelle. 0 ... +3 asteen lämpö ja erityisesti kosteuseristyksen puute ja huono ilman kierto on pahinta homeen kehittymisen kannalta.